Wie viel kostet die Reise zu den Maijishan-Grotten? Leitfaden für Selbstfahrertouren in Maijishan

Die Maijishan-Grotten befinden sich in der Stadt Tianshui in der Provinz Gansu. Die alte buddhistische Kultur der nördlichen Wei-Dynastie ist erhalten geblieben und sehr gut erhalten. Als wichtige Touristenattraktion im Nordwesten ziehen die Maijishan-Grotten jedes Jahr eine große Zahl von Touristen an, die sie besuchen und bereisen.

Ausflug ins Maiji-Gebirge

Die ganze Nacht zu fahren, hat die Leute wirklich erschöpft. Am nächsten Morgen kamen wir in Baoji an und standen früh auf, um die Landschaft in diesem Abschnitt zu sehen, der auch der beste Abschnitt der ganzen Reise war. Es war, als ob ein paar wunderschöne Illustrationen plötzlich in einen langweiligen Roman eingefügt worden wären, was Ihre Augen zum Leuchten brachte. Die grünen Berge waren elegant und hoch, wie ein herzhaftes Bergmädchen. Der Zug fuhr durch die Lücken in ihrem grünen Rock und sie hob ihre klaren Augen, was so schön war, dass die Leute nicht gehen konnten.

Nachdem wir ein Loch durch die Berge gegraben und eine Weile gelaufen waren, kamen wir an dem Ort an, von dem Lao Tang geträumt hatte, nämlich meiner Heimatstadt Tianshui.

Huanshan-Stausee

Nachdem ich mich am Bahnhof von dem netten Paar, das mit mir reiste, verabschiedet hatte, sprang ich, ohne mir auch nur das Gesicht zu waschen und immer noch mit einer Tasche in der Hand, in einen Bus zu den Maijishi-Grotten. Die meisten Leute im Bus sind Einheimische. Auf den ersten Blick sieht man in der gemischten Menge dieselben einfachen und ähnlichen Gesichter, die einen starken Dialekt sprechen und über die Belanglosigkeiten des Lebens plaudern, egal ob Freude oder Leid. Es ist nicht wie im Süden, wo man die meiste Zeit über Häuser oder Arbeit hört. Jedes Thema kann sich um diese beiden Aspekte drehen, so dass man das Gefühl hat, in den stereotypen Werturteilen zu ertrinken, und man fühlt sich unerklärlich müde und gelangweilt. Wenn ich die Menschen vor Ort in diesem Moment sehe, ist das Leben genau so, wie es sein sollte. Sie sind so freundlich, dass ich das Gefühl habe, ich möchte nicht mehr weglaufen und umherwandern.

Aber in diesem Moment war es nur ein Gedanke. Wie Lao Tang sagte, sind die Vision des Reisenden und das wirkliche Leben unterschiedlich. Natürlich kenne ich den Staub, die Trockenheit, die Enge und den chaotischen Verkehr hier. Es ist nicht anders als in den meisten Kleinstädten der dritten und vierten Kategorie. Die Menschen führen das ganze Jahr über ein schlammiges Leben mit dem Gesicht zur Erde und dem Rücken zum Himmel. Sogar der Wunsch zu träumen ist vage. Sie führen ein Leben voller Staub und Schmutz. Die meiste Zeit machen sie sich Sorgen um triviale Dinge wie den Klatsch anderer Leute und den sauren Tofu von Wangs Großmutter. So ist es schon lange, und genau aus diesem Grund möchte ich hier weggehen, als ob ich all diesen Jahren entfliehen wollte.

Nach etwa einer Stunde Fahrt hielt das Auto am Fuße des Berges. Es gab einen Abschnitt der Straße, den man zu Fuß zurücklegen musste. Die Mittagssonne brannte und der Himmel war herzzerreißend blau. Wir folgten den Spuren der Touristen auf dem Weg, um die Blumen und Bäume zu bewundern, uns zu unterhalten und zu lachen. Die Robinien auf beiden Seiten schienen aufgrund der Zeitverschiebung im Norden gerade erst neue Knospen getrieben zu haben, und es herrschte eine Art verspätete Langsamkeit. Der alte Tang ging mit den Händen auf dem Rücken vorneweg, was mich plötzlich an eine Geschichte erinnerte, die mir mein Vater einmal über das „Fesseln“ und „sich erleichtern“ erzählt hatte, und ich musste lachen.

Als wir nebeneinander hergingen, sah ich einen Baum und fragte ihn danach. Er platzte heraus, dass es Toona sinensis sei. Ich war zunächst etwas skeptisch, aber als ich sah, dass er zuversichtlich war, dachte ich, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht hatte. Doch an der nächsten Kreuzung tauchte ohne Vorwarnung weit weg ein großer Baum auf, an dem Büschel von Blütenständen hingen. Lao Tang und ich sahen uns an, und dann sagte er niedergeschlagen, dass es nicht Toona sinensis zu sein schien. Ich lachte sofort laut und war so stolz auf mich, als hätte ich einen seltenen Griff gefunden, und insgeheim freute ich mich, dass er auch Fehler machen konnte.

Als ich endlich den Fuß des Berges erreichte, schockierte mich der plötzliche Anblick, noch bevor ich mich von dem Schock erholen konnte: Die gefährlichen Gipfel ragten wie fliegende Steine ​​aus dem Boden, die Klippen der gesamten Verwerfung waren in Hunderte von Höhlen und Buddha-Statuen gehauen, wie vom Zahn der Zeit gezeichnete Bienenstöcke, es war so schön und schmerzlich, so großartig und ehrfurchtgebietend. Vom Fuß des Berges aus kann man die gesamte Ostklippe sehen und einige Touristen machen Panoramafotos als Souvenirs.

Wir kletterten die Westklippe des Eingangs hinauf und blickten von den durch die Luft fliegenden Bohlenwegen herab, wobei uns schwindlig wurde. Ich folgte Lao Tang dicht auf den Fersen und warf einen kurzen Blick darauf, aber tatsächlich konnte ich die bewegenden kulturellen Überzeugungen hinter seiner Geschichte nicht wirklich würdigen. Das tausendjährige Erbe, das mit einer gewissen konkreten Textur in die Augen der heutigen Menschen gegossen wurde, ließ sogar eine oberflächliche Person wie mich es ernst nehmen. Es ist nicht so, als würde man leichtfertig sagen: „Hier kann man das sehen.“ Die Tragweite dieser historischen Realität lässt sich nicht in Worte fassen oder auf Papier bringen. Nur wenn man näher kommt und sie persönlich betrachtet, kann man von ihrer Großartigkeit beeindruckt sein.

Der Berg Maiji aus der Ferne

Als eine der vier größten Grotten Chinas sind die Maiji-Grotten im In- und Ausland für ihre exquisite Tonskulpturkunst berühmt. Literaten und Dichter von der Antike bis in die Gegenwart loben sie seit langem für ihre Vorzüglichkeit. Es stimmt, dass Menschen einen ähnlichen ästhetischen Geschmack für schöne Dinge haben. Heutzutage sind die Besuche und Aufzeichnungen von Touristen nicht mehr als das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Wenn Sie den religiösen Wert, die Kulturforschung, die architektonische Kunst und andere Aspekte studieren möchten, die sie beinhalten, reichen ein paar Worte sicherlich nicht aus. Was Sie jedoch sehen, ist das, was Sie bekommen. Selbst wenn Sie nur einen flüchtigen Blick auf das Gesamtbild werfen, ist es einen Besuch wert.

Der Berg besteht aus hölzernen, hallenartigen Steinklippenpavillons. Die meisten Höhlen sind buddhistische Tempelhöhlen ohne zentrale Säulenhöhlen, die eindeutig lokale Merkmale aufweisen. Aufgrund der Wechselfälle der Zeit und der Einflüsse der geografischen Umgebung sind die meisten Wandmalereien abgebrochen, aber einige Gemälde aus den nördlichen Dynastien sind noch erhalten. Die in den Wandmalereien dargestellten Städte, Paläste, Streitwagen, Pferde und Kleidungsstücke weisen größtenteils die Merkmale der Han-Kultur auf und spiegeln die Lebensszenen dieser Zeit wider. Um Kulturdenkmäler und historische Stätten zu schützen, wurden die meisten buddhistischen Schreine mit Eisennetzen geschützt. Durch die Lücken kann man immer noch Buddhastatuen mit unterschiedlichen Ausdrücken sehen. Mit dem Wechsel der Dynastien ließen die Menschen auch die Emotionen der Zeit in ihre Skulpturen einfließen. Heute sieht es wie eine lebendige Ausstellungshalle aus, reichhaltig und interessant.

Wandbuddha

Wenn man der gewundenen Straße aus Holzimitat folgt und um die Westklippe herum bis zur Spitze der Ostklippe geht, stehen auf beiden Seiten zwei majestätische Skulpturen. Ihre Gesichter sind wild, aber nicht hässlich. Sie sollten eine Art majestätischer und aufrechter Wächter sein. In der Mitte des eingestürzten Klippenpavillons sitzt ein Bodhisattva mit gekreuzten Beinen und freundlichen Augen. Im Vordergrund sind einige Wunschmünzen verstreut, was ruhig und mitfühlend wirkt. Auf dem Weg nach unten hielt ich mich am Geländer fest und blickte in die Ferne. Das weite Sichtfeld war wie das üppige Grün auf dem alten Rollbild angedeutet. Die Brise wehte mir ins Gesicht und ich konnte meine entspannte Stimmung nicht verbergen. An der Fassade befand sich eine Reliefstatue, ein posthumes Werk aus der späten Nördlichen Wei-Dynastie. Sie stand hoch und etwas von dem Schlamm und Fleisch war abgelöst und enthüllte die Knochen und das Holz der Jahre. Die Wechselfälle des Lebens waren faszinierend. Ich seufzte und dachte: In welcher Ära der kalten Waffen, wie haben die Menschen Steine ​​gemeißelt und Holz transportiert, um ein so großartiges Gebäude zu errichten? Es müssen zu viele unaussprechliche Dinge gewesen sein, die zusammen mit der Wand in den Körper des Buddha eingegossen wurden, und ich empfand eine spontane Bewunderung.

Auf dem Rückweg war es bereits nach Mittag, also aßen wir an einem Straßenstand lokale Spezialitäten. Obwohl er in einer landschaftlich reizvollen Gegend lag, waren die Portionen absolut großzügig, die Gewürze frisch und es gab keine extra fettige Soße. Ich genoss das Essen, begleitet von der leichten Bitterkeit von Wildgemüse. Dieses Essen war wahrscheinlich der authentischste Geschmack meiner Heimatstadt, den ich auf all meinen nachfolgenden Reisen hatte. Mein Freund offenbarte dann jedoch seine südländische Natur, Fleisch zu lieben. Er fand das Essen zu leicht und konnte sich nicht daran gewöhnen. Es war weit entfernt von seiner Vorstellung von der nordwestlichen Gewohnheit, Fleisch mit Salz zu essen. Er beschwerte sich von Zeit zu Zeit bei mir, dass er nicht satt sei. Aber selbst wenn er sich beschwerte, musste er sich an die örtlichen Gepflogenheiten anpassen und die Strapazen des Verzehrs grober Speisen ertragen. Am Abend nahm ich ihn mit in ein Nudelrestaurant in Jiangshui, und die Folgen sind vorstellbar. Dieses Abendessen muss zu einem Albtraum seiner Reise in den Nordwesten geworden sein, den er nicht erwähnen wollte.

Ein Tag an der Xianren-Klippe

„Ai“ bedeutet im lokalen Dialekt Klippe, daher wird „Xianren Cliff“ von den Einheimischen im Allgemeinen „Xianren Ai“ genannt. Das klingt zunächst etwas rustikal, aber später fand ich es sehr klar und direkt, und dieses Wort drückt die ursprüngliche Bedeutung von Einschränkung und Unfähigkeit, etwas zu erreichen, auf prägnante und genaue Weise aus.

Ich hatte zunächst keinen konkreten Reiseplan und da ich viel Zeit hatte, wollte ich nur eine Sehenswürdigkeit pro Tag besuchen. Also nahm ich am nächsten Tag einen Sonderbus in dieselbe Richtung wie gestern. Da die Entfernung ähnlich war, hatte ich die Landschaft auf dem Weg gestern schon erlebt, sodass sie nichts Neues mehr war. Ich stolperte mit einem Traum, der noch nicht spät in der Nacht war, zum Fuß des Berges. Ich hatte nicht erwartet, dass es hier so kalt sein würde. Die Temperatur war viel niedriger als draußen und es wehte ein kalter Wind. Ich umarmte meine Arme und spürte deutlich eine Gänsehaut am ganzen Körper.

Am Eingang des malerischen Gebiets gibt es mehrere Bauernrestaurants. Im Hof ​​wurde ein Pavillon zur Unterhaltung der Touristen errichtet, in dem Rosen klettern. Es gibt einen großen Garten, der von grünen Bergen umgeben ist. Vor der Tür steht ein Haus am Wasser und am blauen Himmel hängen Wolkenfetzen.

Es gibt nicht viele Touristen und es ist nicht in großem Maßstab. Gelegentlich kommen Touristen, um eine schnelle Mahlzeit einzunehmen, als wären sie Gäste, die eine Zeit lang durch Berge und Flüsse gereist sind. Alles fühlt sich leicht an.

Vielleicht aufgrund der übermäßigen Publizität der tiefgründigen Maiji-Zivilisation wurde die „Xianren-Klippe“ etwas vernachlässigt.

Tatsächlich ist das nicht der Fall. Wenn informierte Einheimische diese beiden Orte erwähnen, ist ihre Bewertung nicht geringer als die Empfehlung des Maiji-Berges. In Bezug auf die Vollständigkeit seiner Kultur und die Aussicht auf Berge und Wälder ist „Xianren Cliff“ möglicherweise besser. Es besteht aus drei Klippen, fünf Gipfeln und sechs Tempeln. Die grünen Gipfel ragen auf den Klippen empor und die Tempel sind auf den Gipfeln oder zwischen den Klippen gebaut. Es ist ein einzigartiger malerischer Ort, an dem Buddhismus, Taoismus und Konfuzianismus koexistieren.

Natürlich ist es eine weitere Reise der Menschheit und der Geschichte. Sobald wir den Gipfel des Berges erreicht hatten, fand Lao Tang ein Eichhörnchen, das die Felswand hinaufkletterte. Es sah schlau aus mit seinem großen, gespannten Schwanz. Ich dachte mir, sollten Eichhörnchen nicht immer in Bäumen leben? Verwirrt wanderten wir um die Häuserreihe auf halber Höhe des Berges herum. Die meisten von ihnen sind antike Monumente aus der Ming- und Qing-Dynastie. Sie wurden nicht repariert und einige sind verfallen. Es gibt auch noch einige Grottennischen aus der Nördlichen Wei-Dynastie mit Wandmalereien aus der Tang-Dynastie im Inneren. Sie entstanden zur selben Zeit wie der Maiji-Berg, aber leider wurden die meisten von ihnen zerstört und nur sehr wenige sind noch vorhanden.

Ich sah einen Tempel vor mir, der anscheinend von vielen Menschen besucht wurde, also lief ich hinüber, um nachzusehen, und sah, dass es sich um eine Statue des Gottes des Reichtums handelte. Ich verneigte mich und kniete nieder wie die anderen und ging dann zufrieden weg.

Kleiner Tempel auf dem Berg

In der Folgezeit erschöpfte mich das ermüdende Herumlaufen um die Ostklippe, die Westklippe, den Arhat-Tempel, den Jadekaiser-Gipfel und andere Sehenswürdigkeiten. Nachdem ich wie ein Vielfraß von einer alten und prächtigen Ruine nach der anderen geschockt worden war, war ich hier bald ästhetisch erschöpft, genau wie bei einem Festmahl mit allen Arten von Meeresfrüchten höchster Qualität, die wie Knödel gefüllt waren.

Wenn ich an die Peinlichkeiten jenes Tages zurückdenke, hatte ich wirklich keinen Penny dabei, nicht einmal genug, um Wasser zu kaufen, aber es war mir zu peinlich, Lao Tang um Geld zu bitten. Ich ging immer langsamer und die Distanz zwischen mir und Lao Tang wurde größer. Auf der Straße, die den Berg hinunterführte, waren keine anderen Menschen unterwegs. Die Mittagssonne heizte den Boden auf. Ich ging widerstrebend hinter ihm her. Lao Tang drehte sich um und sah mich unter einem Walnussbaum in der Ferne an. Sogar aus der Ferne konnte ich seine Besorgnis und Fürsorge sehen, wie den Atem eines Vaters, der so die Bedeutung meiner Reise prägte.

Meistens reagieren die Menschen angesichts des Glücks etwas leichtsinnig. Wie könnte es sonst das Sprichwort „Zu viel Glück führt zu Kummer“ geben?

Nachdem ich mit Lao Tang auf dem Bauernhof am Fuße des Berges zu Mittag gegessen hatte, war es noch zu früh, um zurückzugehen, also rief ich, ich solle zum Jingtu-Tempel gehen. Die Weggabelung war deutlich als zwei Kilometer lang markiert, aber ich hatte das Gefühl, fast zehn Kilometer gelaufen zu sein.

Auf der neu gebauten Straße gab es keinen Schatten durch Bäume, sodass die beiden der Sonne ausgesetzt waren. Sie gingen die Allee entlang, und obwohl sie die wunderschöne Landschaft vor Augen hatten, konnten sie das Ende nicht sehen. Es war wie zwei Eis am Stiel, die kurz vor dem Schmelzen standen, als sie sie in den Händen hielten, weil sie sich weigerten, sie zu essen.

Als ich sah, dass Old Tang einen Baumwollmantel trug, während er selbst relativ cool war, tat er mir einen Moment lang leid. Später stellte sich jedoch heraus, dass ich unerfahren war. Als ich zurückkam, stellte ich fest, dass ich zu einem Feuerstab geworden war, während er fest eingewickelt war und überhaupt nicht verletzt war. Dieser Vergleich brach mir das Herz.

Tempel des Reinen Landes

Als ich den Pure Land-Tempel erreichte, war ich bereits erschöpft und so schön die Landschaft auch war, sie konnte meine Augen nicht fesseln und sie waren kurz davor, sich zu schließen. Zu dieser Zeit befand sich der Tempel noch in einer großen Bauphase und war noch nicht fertig. Als ich im vorderen Pavillon des Hauptgebäudes stand und zum Gebirgsbach blickte, wusste ich anhand der geplanten Fundamente, dass dies in Zukunft definitiv ein großartiger Aussichtspunkt sein würde. Diesmal war es jedoch ein vergebliches Unterfangen. Wir blieben eine Weile und kehrten dann um. Auf dem Rückweg sagte Old Tang nachdenklich, dass er in Zukunft wiederkommen wolle. Ich hörte aufmerksam zu. Ich weiß nicht, ob es das Geräusch der Autos auf der Schotterstraße war oder weil ich zu müde war, aber ich hatte das Gefühl, dass es lange her sein musste, also antwortete ich ihm: zehn Jahre.

Ein Blick auf Shimen

Ein Fernblick auf den Berg Shimen

Bevor wir nach Shimen fuhren, sollten wir erwähnen, dass wir mit einem privaten Touristenbus die nordwestliche Seite des Landes besichtigten. Der Fahrer war ein direkter Mensch, der sehr schnell sprach. Er verhandelte nicht und schikanierte die Leute auch nicht, aber er jagte sie weg, wenn er mit etwas nicht einverstanden war. Während der Fahrt fand ein Tourist das Ticket zu teuer. Er nahm ein Taxi und fuhr um den Bahnhof herum, konnte aber keinen anderen Bus finden. Er kam mit einem Stirnrunzeln zurück. Der Typ schenkte ihm nicht einmal ein Gesicht und machte sich über ihn lustig. Es war eine peinliche Szene. Lao Tang und ich lachten beide fröhlich. Ich fragte ihn, ob er es verstehe. Er sagte, er verstehe es nicht, aber er könne spüren, dass er eine Person mit echtem Charakter sei. Er wollte diese Person jedoch nicht in Verlegenheit bringen.

Bevor er losfuhr, bat er uns, genug zu essen und am Bahnhof genug Wasser zu kaufen. Er sagte, dass die Dinge in der Landschaftsgegend teuer seien, sodass, wenn ein Erwachsener und ein Kind zusammen reisen, die Fahrkarte als eine berechnet werde. Solche herzlichen Details ließen mich ihn in einem neuen Licht sehen.

Als wir in den Bus stiegen, begann ein weißhaariger alter Mann mit uns zu reden und erzählte uns von der Landschaft von Shimen und einigen einfachen Besichtigungsrouten, einigen örtlichen Tempelfesten und verlorenen Bräuchen. An seinem Tonfall konnte ich die menschlichen Beziehungen früherer Jahre und die Weltlichkeit späterer Zeiten erkennen. Es war, als ob Bilder durch meinen Kopf schossen, und ich schämte mich für das Erbe und die Liebe der älteren Generation zur örtlichen Kultur. Ich lebte tatsächlich wie ein Fremder.

Das Shimen-Landschaftsgebiet, bekannt als „Kleiner Huangshan“, ist eigentlich eine Übertreibung der Einheimischen. Verglichen mit den Hügeln des Lössplateaus gibt es hier jedoch nur eine Handvoll seltsamer Gipfel und steiler Berge. Ohne übermäßige Verzierung hat es eine unberührte Weite. Auf dem Berg stehen hauptsächlich Tempel aus der Ming- und Qing-Dynastie. Abgesehen von den gelegentlichen Pilgern, die kommen, um Weihrauch zu verbrennen und ihre Gelübde zu erfüllen, sind die Tempel verlassen. Dieser Ort ist von den vielbeschäftigten Menschen fast vergessen. Das Einzige, was übrig bleibt, sind die Legenden, die unter den Menschen weit verbreitet sind. Als ich ein Kind war, schienen einige Szenen oder Namen, die meine Eltern gelegentlich erwähnten, die legendäre Farbe der Geschichten verloren zu haben, als sie in diesem Moment vor meinen Augen auftauchten.

An diesem Tag habe ich mit Herrn Tangs Einverständnis ein paar Fotos als Erinnerung gemacht. Es ist schwer vorstellbar, dass eine Person wie er so leichtfertig sein kann, dass es schockierend ist. Unter der Kamera fragte er mich tatsächlich, ob ich sein „Mona Lisa“-Lächeln eingefangen hätte. Ich reagierte keinen Moment und war völlig verwirrt. Später habe ich das Fotoalbum mehrmals durchgesehen, konnte aber die sogenannte „Mona Lisa“ immer noch nicht finden. Stattdessen sah ich aus wie jemand, der die Worte auf der Bühne vergessen hat und versuchte, ruhig und unnatürlich zu bleiben.

Ich kann meine Erinnerungen an diesen Tag nicht mehr richtig auflisten, von welchem ​​Berggipfel ich zu welchem ​​Tempel gelaufen bin oder von welcher Geschichte zu welcher Legende. Die ähnlichen Szenen über mehrere Tage hinweg ließen mich meinen Besuch als oberflächlich empfinden, aber zum Glück gibt es immer einige Überraschungen, die die Mängel wettmachen. Ich nahm denselben Wagen zurück. In dem dunklen und stickigen Wagen am Nachmittag war ich sehr schläfrig. Als ich aufwachte, ruhte mein Kopf auf Lao Tangs Schulter. Er weckte mich nicht und ließ mich die ganze Fahrt auf seinem Kopf schlafen. Es war ziemlich peinlich. Als er mich aufwachen sah, lächelte er mich an. In diesem Moment spürte ich, dass er ein so guter Mensch war.

Zum Schluss aßen wir noch ein köstliches Mahl mit Hammelfleischknödeln, bevor wir gingen. Wir bestellten zwei Flaschen Bier. Old Tang trank nichts, also trank ich es allein und fühlte mich ein wenig betrunken. Aufgeregt zog ich ihn zum Joggen mit.

Es fing an zu regnen. Nachdem ich in die Wohnung zurückgekehrt war, setzte sich Lao Tang auf das Sofa und rauchte. Ich stand vor dem Fenster und beobachtete den rosigen Sonnenuntergang, der einen Schatten in die Wellen des alten Wei-Flusses warf und Tausende von Jahren vergangener Ereignisse still mit dem trüben Flusswasser mit sich trug. Es fühlte sich an, als hätte ich meine Heimatstadt schon lange nicht mehr so ​​ernst betrachtet. Es fühlte sich an, als würde die Zeit langsamer vergehen. In Gedanken dachte ich an die letzten Worte, die Thomas Wolfe vor einiger Zeit in „Der Fänger im Roggen“ an Max schrieb: „Was zählt, ist, dass sich meine Gefühle für dich nie ändern werden, genau wie am 11., als du kamst, um mich am Dock abzuholen, wir auf das Dach kletterten und die Wärme, Herrlichkeit und Kraft des gemeinsamen Lebens spürten.“

Ende:

Die Reise ist zu Ende und ich bin zurück. Was könnte einem vertrauter sein als das Leben: die aufgetürmte Arbeit, die überfüllte U-Bahn, das ungenießbare Essen in den Gassen.

Es war zu vertraut, als wären die letzten Tage nur ein Traum gewesen – diese grünen Berge und weißen Wolken existieren nicht mehr. Begraben im Alltagsstress bleibt nicht viel Zeit, die Freuden und Sorgen des Lebens zu genießen. Erst als Lao Tang anfing, mich häufig zu mögen, sich um mich zu kümmern und mich zu grüßen, hatte ich das vage Gefühl, dass wir eine unvergleichliche Reise hatten.

Ich habe fast eine Woche gebraucht, um es fertigzustellen, und habe es immer wieder geschrieben. Gelegentlich habe ich in der U-Bahn oder vor dem Schlafengehen einen kurzen Absatz geschrieben. Es kann nicht als echter Reisebericht betrachtet werden, da die meisten der darin enthaltenen historischen Landschaften nur meine Gedanken und Überlegungen sind.

Aber ich weiß, dass diese flüchtigen, schönen Momente – ob es nun die Landschaft oder die Menschen sind – für mich das bleibendste sind, und daran ist nichts auszusetzen. Je älter ich werde, desto mehr verstehe ich, wie fragil zwischenmenschliche Beziehungen sind. Manche schönen Dinge, auch wenn sie kurzlebig und unzuverlässig sind, geben unserem gegenwärtigen langweiligen Leben einen Grund, weiterzumachen.